L'Origine della Pura Pashmina: Dall'Himalaya all'Italia
In alta quota, sopra il limite della vegetazione arborea, dove l'aria è troppo rarefatta per sostenere la maggior parte delle forme di vita, la capra Changthangi fa qualcosa di straordinario: sviluppa un manto così fine da poter passare attraverso un anello.
La Changthangi — a volte chiamata capra Pashmina, anche se il nome appartiene alla fibra, non all'animale — vive sull'altopiano del Changthang in Ladakh, una prateria d'alta quota tra i 4.000 e i 5.000 metri. In inverno, le temperature scendono a meno 40 gradi Celsius. In risposta, la capra sviluppa un sottopelo secondario — uno strato di fibre così fine (12-16 micron di diametro, contro i 17-19 del cashmere standard) da essere tra le fibre naturali più pregiate al mondo.
Questa fibra è la Pashmina. Non la parola che compare su etichette di dubbia provenienza nei negozi degli aeroporti, ma la cosa in sé — una materia prima protetta da Indicazione Geografica che può essere legittimamente chiamata Pashmina solo se proviene da questa capra, su questo altopiano, raccolta in questo modo.
La Raccolta
In primavera, quando le capre mutano naturalmente, i nomadi Changpa che le allevano raccolgono la fibra a mano — pettinandola dal manto dell'animale, raccogliendo il fine sottopelo e lasciando i peli di guardia più ruvidi. Non si tratta di tosatura. Nulla viene tagliato. Una singola capra produce circa 80-170 grammi di fibra grezza all'anno — sufficienti, in molti casi, per un solo scialle.
I Changpa sono semi-nomadi, spostano le loro greggi attraverso l'altopiano con le stagioni. La loro conoscenza delle capre, della terra e della raccolta è tramandata nella pratica, di padre in figlio, inseparabile dal paesaggio che l'ha prodotta.
Il Viaggio in Kashmir
Dall'altopiano, la fibra grezza viaggia verso la Valle del Kashmir — l'unico luogo al mondo dove l'intero processo di pulizia, filatura, tessitura e finitura della Pashmina è stato affinato nel corso di cinque secoli. Operatori specializzati lavorano il pashm grezzo attraverso processi attenti: lavaggio, pettinatura di nuovo a mano e filatura su un fuso tradizionale in legno chiamato yander.
La Pashmina non può essere filata a macchina. La fibra è troppo fine, troppo delicata, troppo irregolare nel modo in cui il lavoro manuale permette e le macchine non possono.
Perché l'Italia?
ITQĀSH è stata fondata sulla base del riconoscimento che due delle più grandi tradizioni artigianali del mondo — la maestria tessile del Kashmir e l'intelligenza del design italiano — avevano più in comune di quanto la geografia potesse suggerire. Entrambe valorizzano il fatto a mano rispetto al prodotto in serie. Entrambe comprendono che le cose più belle non possono essere affrettate.
Quando ITQĀSH porta una Pashmina dall'Himalaya a Milano, nulla di essenziale cambia. La fibra è la stessa. La tecnica è la stessa. Gli artigiani sono gli stessi. Ciò che cambia è il contesto — e il riconoscimento che questi oggetti straordinari meritano di essere visti e indossati da persone in tutto il mondo che hanno l'occhio per apprezzarli.